Баня своими руками

У Вас имеется дом, дача за городом или просто клочок земли в деревне. А еще у Вас есть мечта, не только упорно работать в саду и на грядках, но и качественно отдыхать. -Русская баня с этим отлично справится…

Будет приятно, после активной и усердной работы, вечерком, затопить баню и смыть всю усталость, накопленную за неделю. Вариант заказа возведения бани специализированной строительной организацией мы отодвигаем в сторону по нескольким причинам; значительная экономия средств, поднятия собственной самооценки, получение неоценимых строительных и плотницких навыков, уважение среди родных и близких. Решение принято, вперед за работу.

Шаг первый: -Проектирование и закладка фундамента.

Проектирование — самый несложный вид работ, Вам предстоит выбрать место для размещения будущей бани, составить архитектурно-строительный чертеж произвольной формы (существуют типовые проекты банных комплексов). Выбор места зависит полностью от Вашего желания, но учтите несколько важных моментов; начинать строительство нужно в непосредственной близости к источнику воды (водопровод, ручей, пруд), была возможность подъезда автомобильного транспорта (подвозка дров, санитарная обработка), закрытое от ветра место.
Чертеж с наброском будущего строения включает в себя; размеры бани,  состав и расход строительных материалов, архитектурная составляющая, оценочная стоимость строительства.

Рассмотрим вариант небольшой семейной бани на 4 человека, 5 на 5 метров, таких размеров строение можно соорудить без тяжелой строительной техники, 2-м человекам.

Закладка фундамента – ответственная часть строительства, потому что он служит основой для принятия нагрузок надземных конструкций и защитой стен от грунтовой влаги. Фундамент обеспечивает устойчивость и долговечность всего строения. Естественный грунт (почву), во избежание просадок,  лучше всего снять и заменить его подушкой из крупнозернистого песка, который укладывается в траншею слоем 20 – 30 см, трамбуется и проливается водой. Подготовленный грунт должен удовлетворять следующим требованиям: обладать малой и равномерной сжимаемостью, не вспучиваться, не оползать и не проседать. Ширину фундамента принимают по расчету исходя из конструкций стен и перекрытия, считается нормальным  добавление 10 см к ширине стены. При выполнении песчаной подушки, глубина фундамента должна составлять 40-50 см. Для бань такого типа могут применяться два вида фундаментов, ленточные и столбчатые.  Мы будем использовать наиболее надежный, но немного затратный ленточный фундамент из монолитного бетона с использованием железного армирования. Обязательно выставьте арматурные решетки перед заливкой бетона, это увеличит прочность фундамента, исключить трещины и сколы. Сооружаем по периметру деревянную опалубку и на этом подготовка к заливке фундамента завершена. Теперь все, что нам нужно, это: цемент, песочно-гравийная смесь, вода, бетономешалка и Ваша воля.

После полной заливки фундамента, сразу не приступайте к возведению стен, дайте затвердеть бетону ( полностью бетон твердеет в течении 28 суток). Фундамент готов, следующий шаг в следующей статье.

Шаг второй: -Возведение стен и перекрытия.

Прежде, чем приступить к возведению стен, выполним очень важный этап в строительстве бани – водоотведение или попросту канализация. Под  местом  будущего моечного отделения (планируется баня, состоящая из двух отделений – моечной и парной), заливаем бетонное основание с желобом по центру и выводом за пределы бани водоотводной трубы. До этого закапываем в землю емкость для сбора отработанной воды, на внешних стенах емкости (бочка или любой другой резервуар) выполняем гидроизоляцию из рубероида на битумной мастике. Объем емкости зависит только от Вас, чем больше емкость, тем дольше она будет наполняться.

Материал для стен, особенно для бани, известен давно – древесина. Деревянные стены – панельные, каркасные, рубленые – бревенчатые и брусчатые, требуют некоторых умений и навыков. Особенно бревенчатые. Рубка углов и ручная выемка пазов требует работы плотников высокой квалификации. Брусчатые стены по конструкции проще бревенчатых, поэтому остановимся на них.  На деревообрабатывающем предприятии заказываем готовый брус хвойных пород  дерева, обычно это сосна, размером 15*15 см. Важный элемент возведения стен, это пропитка бруса защитной противопожарной и противогрибковой жидкостью. Для выкладки бруса Вам понадобится помощник, одному перемещать 5 метровые изделия сложно.

Первый окладный венец укладывается на фундамент с рубероидом ровным квадратом, углы стен образуются врубкой вполтела или соединяется на шип. На шипы, для избежания перекосов при высыхании строения, Вы будете садить каждый брус, расстояние между шипами 1 метр. Между смежными по высоте венцами прокладывают утеплитель из джута, пакли или моха. Последний – бесплатен, натурален, хорошо сохраняет тепло. Выкладывая венец за венцом, не забываем про дверные и оконные проемы, внутреннюю стену, почаще заглядывайте в архитектурно-строительный проект или попросту чертеж. Высота стен в 2.00 – 2.10 м будет достаточной. Из этого же бруса прокладываем балки для перекрытия. Раз у нас имеется внутренняя стена, разъединяющая парную и мыльню, то нам хватит двух серединных балок. Для перекрытия выбираем 30 -40 мм сухие шпунтованные половые доски, доски с пазом обязательны для того, чтобы утеплитель (песчано-глиняная смесь) не сыпалась на головы отдыхающих. Для пущей уверенности, со стороны чердака, на щели между досок набиваем тонкие планки (нащелники) и засыпаем материал, хорошо держащий тепло, толщиной 20 -30 см.

Для такого типа строений наиболее подходят несложные крыши деревянной конструкции: односкатные балочно-каркасные и двускатные стропильные. Выбираем второй вариант.

Двускатная крыша состоит из стропил, накладок, стоек, обрешетки и покрытия. Материал для стропил выбираем тот же брус, только меньшего сечения, в деревянные стены стропила врезают непосредственно в верхний венец. Стропила устанавливают через 100-120см.. но в нашем случае, на одну балку — одна стропила, т. е. 5 стропил. Свес крыши, образуют концы стропил, выступающие наружу на 50 см. Для продольной и поперечной устойчивости, стропила укрепляют стойками и обрешеткой. Для обрешетки сгодятся любые ровные доски.

Готовую крышу закрываем рубероидом или толью и покрываем шифером или более современным материалом – метллочерепицей. Примыкание к дымовой трубе выполняем из оцинкованной кровельной стали. Последней точкой в нашем строении является конек. Устанавливаем его и переходим к внутренней отделке.

Шаг третий: -Внутренние работы.

«Будем танцевать от печки» — говорит народная мудрость и это, правда. Прежде нужно установить печь в парном отделении. Выбираем место установки печи (противоположные углы от двери) и заливаем основание размером 1.2 на 1.2 метр бетоном, уровень основания должен быть чуть ниже будущего уровня пола. Вдоль деревянных стен делаем кирпичную кладку высотой 1.5 метра, тем самым защитим стены из бруса от возгорания. При выполнении кладки строго соблюдаем вертикальность, перевязку швов, их тщательное заполнение раствором. Место для установки печи готово, саму печь лучше всего купить в специализированном магазине, выбор огромен. Вместе с печью Вам необходимо приобрести регистр на дымоход ( цилиндр с внутренними трубками для нагрева воды посредством горячего дыма), бак для горячей воды под регистр 60 – 80 литров. По своему опыту замечу – очень удобная штука. Бак вешается непосредственно в моечном отделении, соединяется с регистром трубами (в парной – металлическими, в моечной – мталлопластикой), в него заливается вода и в процессе топки бани, она нагревается почти до 100 градусов. Для сооружения дымохода покупаем сандвич-трубу, в крайнем случае, обычную металлическую толстостенную трубу, потолочно-проходной узел (он нужен по противопожарной безопасности), шибер (для регулировки потока отработанных газов), и зонтик (защита от попадания в трубу дождя).


Вслед за печкой примемся за изготовление полов: деревянных балок (лаги) и настила. Лагами для пола служат брусы, укладываемые на столбики из полнотелого кирпича или бетона.  Столбики устанавливают по утрамбованному грунту.  Лаги укладываются на просмоленные прокладки (рубероид, толь) поперек входа, для того, чтобы доски ложились вдоль хода. Для полов используются сухие строганные доски, с нижней стороны, пропитанные антисептирующим составом. В парной и, особенно в моечном отделении, между досками оставляют щель 0.5 – 1.0 см. для слива воды. Следующие внутренние отделочные работы – установка скамей, сооружение полка в парном отделении, основание делаем из бруса, крепко привязав его к полу и стенам строения, а поверх делаем настил из лиственных пород дерева (отсутствие смол). Полок изготовляется из 2-3 ярусов, верхний на высоте 1.00 -1.20 метра.  Важная особенность  — утапливайте «шляпки» гвоздей и заклеивайте углубления деревянными заглушками.

Отделку «вагонкой» лучше сделать через 1-2 года эксплуатации бани, когда пройдет естественная осадка и усыхание бруса. Нам нужны две двери: обычная входная дверь и дверь в парное отделение, банная или крестьянская. Если по поводу первой, можно не ломать голову, поставить стандартную дверь, то по поводу второй – возникают сложности.

Изготовить самому из толстых шпунтованных досок с поперечными, врезанными в тело, брусками довольно сложно, необходим соответствующий профессиональный инструмент и навык, которых у нас нет. Выход один –заказать дверь по своим размерам на деревообрабатывающем предприятии и затем установить, чтобы открывалась  она наружу. По потолочному настилу прокладываем электрический кабель, подключаем плафоны с жаростойким стеклом и запитываем наше строение от распределительного щита. Баня готова, с легким паром!
Русская баня своими руками
Оцените эту статью:
Очень плохоПлохоСреднеХорошоОтлично (голосов: 1, в среднем: 5,00 из 5)
Загрузка...

Like

Читайте ещё полезные статьи из этой рубрики:

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *